Restauration TSF Radio DESMET type 627

jeanmi59 · Mars 8, 2025, 7:13

Bonjour,
j’ai entrepris la restauration d’une TSF DESMET type 627.
Après auscultation, vite devenue autopsie au vu de l’état de délabrement du poste, suivie de l’abandon du projet de réparation, j’ai fini par me lancer quand même!
A nouveau j’ai besoin de vos conseils et soutiens pour tenter d’en venir à bout.

Ce qui a été réparé:

le clavier qui était bloqué et désarticulé. J’ai réussi à le remettre en état de fonctionnement. Mais il reste du travail que je ferai plus tard, car une touche est hélas cassée. Si le son reviens, alors je verrai cela. Mais au moins je peux basculer entre PU et la radio.
Les 2 potentiomètres sont repartis après désencrassage.
l’interrupteur général est reparti après démontage et désencrassage.
Le HP est dans un piteux état:

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mais constatant que les bobinages ne sont pas coupés, j’ai commencé à le réparer. C’est en cours, aussi pour le sécuriser avec ses fils à nu. Impédance inconnue, mais bobine mobile = 3,2 Ohms. Je crois aussi distinguer un chiffre 6 quasi effacé sur la culasse: 6 ou 16 Ohms?
Toutefois le cône est déchiré:

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→ que pourriez vous proposer pour réparer cela? Ou au moins consolider la chose. Peut être un simple trait de colle pour fixer la déchirure, mais quelle colle pour garder la souplesse?

Le transfo adaptateur d’impédance ne vaut guère mieux. Il n’est pas d’origine et trop grand pour être facilement fixé au HP. Toutefois il semble opérationnel, primaire = 356 Ohms et secondaire = 0,4 Ohms me semblent OK. Il était posé sur le transfo d’alimentation… Signe d’une réparation abandonnée certainement il y a bien longtemps…

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Je tente de les réparer, mais au final, je compte les remplacer car ce poste est destiné à quelqu’un dont les grands parents possédaient ce poste. Pas question de livrer un poste dangereux… Je ferai certainement appel à vous pour trouver un HP (165 mm) avec son transfo. Mais attendons encore.

La caisse est complètement râpée. Va falloir nettoyer, poncer, tamponner, vernir. Je garde cela pour la fin.

L’antenne est aussi délabrée:

Son socle en plastique est cassé. Mais les bobinages semblent en bon état, après repose du bobinage en fil de fer. A ce propos je n’y connais pas grand chose en antenne, et je reviendrai vers vous pour tenter d’y comprendre quelque chose.

Enfin le dessous parait propre,

A noter les condensateurs au goudron entourés d’un film de cuivre et soudés au châssis ou au tresses métalliques. Impressionnant, et bien emmerdant pour les manipuler et les dessouder…

Pas de schéma dans le grand livre, alors j’ai cherché des schémas avec le même jeu de tubes: EZ80, EL84, EBF80, EF80, ECH81, EM34. Rien de comparable, surtout du fait que c’est l’EBF80 qui attaque la lampe finale et pas l’EF80 comme dans ces autres schémas.
J’ai donc relevé le schéma, que voici:

J’espère qu’il n’a été pas été modifié, parce que j’ai trouvé un tube EF85 en lieu et place de l’EF80 (je sais que c’est une EF80 qui devait y être, car indiqué sur le panneau arrière).

La partie antenne cadre n’est pas garantie, je l’ai reprise du schéma d’un poste Océanic « Croiseur ». ça parait correct, mais on verra cela plus tard après démarrage de la BF!

4 condensateurs ont une valeur incertaine, car le goudron a coulé dans le tube en verre, et imbibé le papier qui indique la valeur.
C4: je crois lire 10.000 pf, mais pas évident.
C9 : illisible, mesure au capacimètre 3700 pf, mais c’est certainement très faux.
C15 : illisible, mesure à 680 nf, mais vu l’état du condo…
C23 : j’hésite entre 10000 et 20000 pf, le 1er chiffre est illisible.

Comme je vais changer tous les condos chimiques et goudrons avant mise sous tension, quelles valeurs pouvez vous me suggérer pour ces 4 condos?

Quant au transfo d’alimentation, il a l’air en bon état. Primaire et secondaires ont des résistances habituelles pour ce type de transfo. Idem pour les 2 CV.

Voila voila. Un gros chantier en perspective!

D’avance merci pour vos réponses, que je puisse engager les nombreux travaux qui restent à faire!

JM

Tryphon_Tournesol · Mars 8, 2025, 7:19

Déjà, ton transfo est sur 220 V ~ !!! mets-le sur 240 ou 245 V~

Ensuite, on verra les tensions prévues ! ! !

Radiolo · Mars 8, 2025, 7:21

reparation HP

on peut aussi utiliser de la dissolution pour reparation des pneumatiques tubeless

moins on met de colle plus la reparation sera solide
un gros paté se decollera avec les mouvement de la membrane une fine couche resistera
papier a cigarette ou papier japon mais une fine bande pas un emplatre

jeanmi59 · Mars 8, 2025, 8:18

Bonjour, la photo a été faite avant toute intervention. Le fusible est mort, et bien entendu le prochain sera mis sur 245 v comme il se doit. Je pense mettre un fusible 0,5 A, qu’en pensez vous?

jeanmi59 · Mars 8, 2025, 8:22

Ok, je vais acheter du papier à cigarettes ! Ce sera bien là 1ere fois, car je ne fume pas. Ou alors du papier de soie, faut voir ce qui est le plus fin et souple. La dissolution j’en ai c’est parfait. Merci!

Radiolo · Mars 8, 2025, 8:24

tu as aussi le papier japon qui se trouve chez Rougier & Plé

jeanmi59 · Mars 13, 2025, 6:45

Salut,

quelques nouvelles. Cela avance bien :

→ HP réparé avec un petit morceau de papier de soie bien fin, et comme colle j’ai choisi de la colle pour réparer les matelas pneumatiques. J’avais 2 tubes différents, d’avant 2000 (étiquette en Francs!). Tests préalables sur un morceau de papier kraft et le papier de soie, l’une des 2 colles paraissant plus fluide et bien souple après séchage, je l’ai utilisé. Impeccable.

→ Liaisons entre HP et transfo adaptateur d’impédance sécurisées, avec des tubes termorétractables.

→ j’ai même ressoudé le fil qui va du secondaire à la bobine mobile au niveau du point de jonction sur la membrane. Ouf, ça a marché.

Tensions à vide du transfo d’alim : 2*303 V AC. Et tension chauffage OK.
Tension HT avec EZ80 seule et bobine excitation en service sur le HP: 400 V DC environ.
Tension HT avec EZ80 + EL84 + EBF80 : 270 V DC.

Sur la partie BF (ie à partir de l’entrée PU), tous condos au goudron remplacés, idem condos électrochimiques, et résistances en écart de plus de 20% également.

Résultat : ça marche!
J’ai mis la sortie casque d’un vieux smartphone sur l’entrée PU, et en avant la musique!

Reste à faire le reste : partie radio, le clavier déglingué, l’antenne cadre HS.

A suivre…
JM

jeanmi59 · Mars 19, 2025, 6:47

Bonjour,

suite des opérations… et ça se corse…

Une fois constaté le bon fonctionnement de la partie BF, je m’attaque à la partie radio, avec des opérations mécaniques.

Réparation du clavier et du bloc d’accord. 4 touches sur 5 sont opérationnelles, mais la 5ème touche est défectueuse: en la manipulant, le rebord qui actionne les glissières de contact du bloc s’est désagrégé. Je l’ai placée sur la position BE, qui était HS au vu du point rouge qui masque la marque BE sur la vitre.
Réparation de la glissière BE, dans laquelle la pastille de contact était absente. Pastille fabriquée à partir d’un boulon scié à 1 mm d’épaisseur avec limage du pourtour. Le contact se fait désormais, mais vu que la touche associée est défectueuse, cela ne sert pas à grand chose.
→ à voir comment bricoler cette touche cassée. Pas encore eu d’idée, on verra plus tard.
Réparation du cadre antenne. Base réparée avec du fil de fer, préférée à de la colle. Cela fonctionne bien: la rotation est assurée. Mais s’agissant d’une antenne, je ne sais pas si le fil de fer était un bon choix…

Je précise que le bloc accord est de type OPTALIX 5440, avec une adjonction de 2 bobines en sus et avec quelques différences minimes: par exemple il y a une led à coté de la touche PU.
L’antenne ressemble à la référence Optalix Cadre à air SP120 et SP145, mais pas exactement. En effet l’entrainement du cadre ne repose pas sur des pignons, et les 5 fils sortent du cadre par le dessous.

Quelques photos:
ci dessous le clavier, avec le point rouge sur la marque BE sur la vitre.

ici vue après dépose du clavier. On voit les glissières, et l’absence d’une pastille sur la glissière BE. Cela avant décrassage et resserrage des contacts. On voit aussi la led à côté de la glissière PU.

ici vue du bloc d’accord avec les 4 bobines du clavier 5440 d’Optalix, et 2 bobines en sus

ici vue du cadre antenne Optalix. On voit le fil de fer qui permet de consolider l’embase rotative.

J’ai aussi refait le schéma du poste, annule et remplace le précédent (attention les composants sont numérotés différemment).

Et donc mise à feu!

d’abord, rien de rien. Seul PU fonctionne bien, mais pour le reste, poste muet…
vérification des tubes ECH81, EF80, EBF80 sur d’autres postes: ils sont OK.
recherche d’un possible court circuit: bingo ! Le point B du schéma était en contact avec la tresse métallique qui entoure le fil venant de la détection. Réparation, remise sous tension.
et là des bruits de toutes sortes, ronflements, accrochages, battements, bruit de fond divers, mais aucune station sur aucune gamme.
de plus PU fonctionne moins bien. Si je pousse le son à fond, ça déforme. Dès que je provoque le court circuit (B à la masse), PU redevient impeccable.
antenne extérieure ou antenne cadre, c’est le même désastre.

Bref je commence à pédaler dans la semoule (ou dans la choucroute)…

J’ai comparé le schéma relevé à d’autres schémas du même tonneau. Globalement je n’ai pas vu d’erreur de câblage ni de valeurs de composants erronées. Néanmoins, il y des différences:

les résistances R15, R16, R17 n’existent pas sur les autres schémas. Je les enlèverai bien pour voir (circuit ouvert bien entendu).
il y a souvent une résistance de 50 Ω en série avec C19. Pas ici.
souvent résistance de 100 Ω entre sortie bloc MF 1 et grille de l’EF80. Pas ici.
R14 vaut souvent 270 KΩ, ici 470 KΩ.
R23 vaut souvent 2,2 M Ω, ici 1 M Ω.
C16 vaut souvent 20 ou 50 nF, ici 100 nF.

A noter que les condos C4, C9, C15 et C16 avaient leur valeurs illisibles. Remplacés avec les valeurs en rouge sur le schéma. Peut être à modifier? Mais avec quelles valeurs?

Les résistances des bobines des blocs MF semblent correctes, pas de coupures. Mais je n’ai pas été voir les condos en // dans ces blocs. Possible qu’il y en a un de HS. Faut que j’aille y voir de près, pas simple, faut démonter.
Je rappelle aussi que ce poste a été pris à l’état de ruine, avec un dépannage antérieur manifestement abandonné et non abouti. Il est possible que le schéma relevé soit aussi de reflet de ce dépannage, avec des « erreurs », mais j’en doute assez la chose étant assez propre. Donc attention, c’est piégeux. Possible (probable ?) aussi qu’il soit complètement désaccordé et là ça craint (je n’ai pas de générateur HF, ni d’oscilloscope, seulement un multimètre).

Bref, je ne sais par où commencer. Peut être faire un relevé des tensions aux points névralgiques?

Que pourriez vous me recommander de faire pour analyser et débusquer cette panne?

merci à vous.

JM

jeanmi59 · Mars 20, 2025, 9:59

suite du feuilleton…

j’investigue donc, ne sachant par quel bout prendre le problème…

d’abord je soigne la connexion de l’antenne cadre, en torsadant les fils PO et GO comme indiqué dans la notice Optalix des cadres à air, et en séparant le fil base PO.
puis je démonte les blocs FI, afin de voir le contenu et en particulier les capacités. Les 4 bobines font 4,8 Ω. En bon état donc comme le laissait présager leur excellent état visuel. 2 condos sur 4 sont testés à environ 190 pf. 2 non testés car trop risqué de les dessouder.
en démontant ces blocs il a fallu dessouder pas mal de composants dont certains seront changés. Par précaution je dépose les tubes ECH81 et EBF80. Et là que vois je …? Ils ont été inversés! Grrr… C’est lors de leurs essais dans un autre poste que je les ai mal remontés. Mais quelle buse je fais. Pas étonnant que d’étranges phénomènes étaient constatés! Etonnant aussi que le mode PU fonctionnait quand même avec l’ECH81 à la place de l’EBF80… mais à regarder le brochage cela peut s’expliquer.
Je les remets en place, correctement cette fois ci. Et je mets sous tension. Les bruits étranges ont disparu, mais pas de stations audibles, seulement une espèce de bruit de fond.
En examinant de plus près je crois déceler un possible court circuit entre des broches de l’ECH81: les broches 9 et 7 sont normalement reliées entre elles par un fil qui passe au plus près de la broche 8. Contact certainement limite, mais contact quand même je pense. Je dessoude et ressoude proprement.
remise sous tension : suspens! Et ça marche! Réception assurée sur GO (BBC au bon endroit), PO et OC. La BE je ne teste pas vu le pb sur le clavier.

Et voilà ce poste Desmet ramené à la vie. Celui là s’est bien défendu!

Reste à faire:

trouver une solution pour la réception sur BE.
contrôler la led sur le bloc Optalix.
vérifier l’alignement sur toutes les gammes.
monter un module BT.
Pourquoi pas aussi un module FM. A creuser.
Sécuriser la partie HP.
mettre le schéma sur doctsf.
et enfin rénover la caisse qui en a bien besoin.

A suivre.

JM

jeanmi59 · Mars 25, 2025, 6:08

Salut,

poursuite des travaux.

Côté antenne, ça va mieux, j’ai compris comment elle est montée et le rôle des bobines du bloc d’accord (voir post sur ce sujet):

Cadre à air Optalix et son bloc d’accord: comment ça marche? - Technique - Forum Retrotechnique

Côté clavier, c’est mieux aussi. Les 5 touches sont bien réglées avec une nouvelle barre anti éjection. Reste 1 touche cassée à voir qui n’empêche pas la poursuite des opérations. Voir post ici :

Bloc Optalix - réparation ou changement du clavier? - Technique - Forum Retrotechnique

Je regarde à rénover la caisse ce que je n’ai encore jamais fait, à part simple astiquage.
Ici il va falloir la refaire à fond je pense.
Quelques photos:

De plus autant souder ou faire de la mécanique ça va, autant l’ébénisterie c’est une autre affaire. Aucune compétence, mais c’est ça qui est amusant!

Aussi j’aurai besoin de vos conseils, par ou commencer, quels épaisseurs de papier de verre, quels produits pour enduire le bois, le teindre, le vernir, etc… Sans compter la façade avant en métal bien fatiguée.
Je pense qu’il y a sur ce forum ou ailleurs de bons conseils. Pouvez vous me diriger vers ces conseils, ou m’éclairer sur le sujet?

Par ailleurs dans cette caisse la face avant en métal est reliée à la masse via un fil jaune (et une épissure même pas soudée).
Et il y a sur le dessus à l’arrière une bande cuivrée assez large, déchirée au niveau de la soudure avec le fil jaune, lequel n’était pas relié lors du démontage.

A quoi sert elle? Blindage (pour quoi faire?) , antenne peut-être?

Photo de l’arrière de la caisse, mise dessus-dessous.

Et tant que j’y suis j’ai finalisé le plan de ce poste Desmet 627. Le voici, annule et remplace les versions précédentes.

Je pense qu’il est bon à verser dans le grand livre, si pas de remarque.

Merci à vous.

JM

Sylvain69 · Mars 26, 2025, 8:14

Bonjour a tous
J’ai aussi du mal a restaurer les caisses. Voila le retour de ma petite expérience.
Pour les vernis abimés, pas de papier verre, je passe un coup de décapant pour enlever le plus gros, puis je fini d’enlever le vieux vernis avec de la paille d’acier 000 et de l’acétone. Coté teinture j’utilise les teintures Liberon passé avec un chiffon (couleur Merisier pour les caisse claire), puis je donne un coup de patine a l’ancienne incolore, toujours de la même marque. Jusqu’à présent j’ai de bon résultat en faisant comme ça, mais j’ai encore surement beaucoup a apprendre coté menuiserie !

Sylvain69 · Mars 26, 2025, 3:26

Pour les faces avant en métal, pour certaine un nettoyage au Miror donne de bon résultat. Mais pour certaine j’ai été obligé de sabler, apprêter a l’antirouille, peindre et vernir. Il faut faire attention en démontant de ne pas casser les pattes de fixation souvent replié derrière la façade. Mais là aussi je tâtonne encore beaucoup.

stecha · Mars 26, 2025, 7:14

En tout cas, tu es d’une grande patience et d’une grande humilité. Bravo!

jeanmi59 · Avril 7, 2025, 9:53

Bonjour,

voilà c’est reparti.

Réparation du clavier effectuée. Voir le topic dédié à ce sujet.

Pour le reste je me suis attaqué à la caisse. Après tentative de décapage au solvant, pas assez puissant vu l’état très abimé et durci du revêtement (cf photos ci dessus), j’ai pris du papier abrasif grain 120. Efficace:

Les éléments en laitons ont été retirés, et traités à la laine d’acier 000. Le façade avant également, après pré décapage du plus gros au grain 120. C’est revenu comme neuf, clinquant et brillant. Je pense remettre une peinture dorée pour protéger et faire moins mal aux yeux.

La caisse traitée d’abord avec un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine à 50/50. Surprise, le poste a viré à une espèce de teinte acajou - palissandre, ma foi intéressante.
J’ai donc opté pour une teinte par dessus acajou de chez Libéron, pour renforcer l’aspect acajou:

Et voilà le résultat presque final (il reste à remettre les 4 barrettes de décor en laiton, et cirer la caisse).

Ensuite j’ai déposé la vitre avant, composée en réalité de 2 vitres prenant en sandwich la sérigraphie des stations, laquelle est en assez bon état. Par contre le fond arrière extérieur est très fragile. Aussi le nettoyage s’est limité au minimum pour ne pas dégrader la chose.

Référence de la vitre, qui fait 340*70 mm : ARENA (ou ADENA ?) 869 BTH.

A noter le point rouge en lieu et place du marquage BE. Ce point rouge a été placé dans l’intérieur de la vitre, en sandwich entre les 2 vitres, en lieu et place de BE. Surprenant. J’en suis à penser que la gamme BE n’a pas été installée sur ce poste, car sinon pourquoi se donner tant de mal, un point rouge posé sur l’extérieur aurait été beaucoup plus simple. Je rappelle qu’il manquait une pastille contact sur l’une des 2 réglettes de la gamme BE, que j’ai refabriqué et mis en place. Je me demande si j’ai bien fait, et vais la retirer pour voir ce que cela donne.
Egalement changées les 2 protections de vitres aux 2 extrémités, qui maintiennent aussi les 2 vitres l’une contre l’autre. 2 bracelets élastiques ont fait l’affaire.

Je suis donc repassé aux réglages du poste, mis de côté.
GO : réception poussive de la BBC, 2 cm à droite du marquage sur la vitre. Rien d’autre.
PO : quasi rien en journée. Plutôt correct la nuit. Test avec mon petit émetteur PO, ça marche pas mal. Là aussi décalage de 2 cm vers la droite de l’aiguille.
OC : gamme de 19 à 40 m: bonne réception la nuit, faiblard le jour.
BE: 40 à 50 m: rien : que de la friture. Frrfrfr, bip bip et rien d’autre. D’où l’idée de retirer la pastille ajoutée. A tester donc.

Quant à réaligner le poste, c’est surement nécessaire. Mais avec un simple multimètre, comment faire?

à suivre.

JM

jeanmi59 · Avril 7, 2025, 9:54

et une version 4 du schéma, correction d’une erreur de schéma sur la R15 mise à la masse malencontreusement. Elle est désormais mise sur la HT comme il se doit. Annule et remplace les précédentes.

laccacia · Avril 8, 2025, 5:37

Bonjour Jeanmi, bonjour à tous,
Je viens de découvrir et de lire ce « post » avec beaucoup d’ intérêt. Je pense avoir dans ma collection Optalix un bloc d’ accord 5440 tout neuf…jamais monté, gravure des 5 touches PU, GO, PO, BE, OC non jaunies et dorure impeccable.
Je dis « je pense avoir » car la réf. du bloc sur la barette en bakélite a été rayée avec un objet contondant. On distingue encore à la loupe le 1er des 4 chiffres de la réf. du bloc…il s’ agit d’ un 4 et pourrait donc constituer une erreur de marquage qui aurait finalement été rayée !!! Mais d’ après le schéma du poste, les cosses à souder de mon bloc correspondent bien à la vue du schéma…
Affaire à suivre…cordialement à tous
Michel

jeanmi59 · Avril 8, 2025, 6:17

Bonjour Michel,
Voilà une bonne nouvelle ! Je fais un ultime essai ce soir pour voir si la gamme BE décolle ou pas en tripotant les glissières.
Si tu peux joindre une photo stp, dessus, dessous, dedans. Et quelques mesures (entraxe, profondeur,…)
Quand à la référence, moi même j’ai des doutes sur le mien. 4331 en gravure, mais y aurait il erreur?
Le tien a bien les 6 mêmes bobines, pareillement disposées ?
Et me préciser ton tarif, en MP par exemple.
Affaire à suivre!
Merci.
Jm

jeanmi59 · Avril 9, 2025, 9:30

Bonjour,

j’ai donc testé la réception OC et BE ce soir.

Côté OC (16 à 40m sur le cadran), on reçoit plutôt bien, mais difficile de savoir si l’alignement est correct. J’ai repéré une station Japonaise qui émet en français, et sur le net j’ai trouvé cette émission sur ce créneau horaire sur 7425 kHz., soit 40,4 m. Et l’aiguille sur le cadran était plutôt autour des 33 m.
→ donc OC pas aligné du tout.

Côté BE (40 à 50m sur le cadran), je ne recevais qu’une seule station, puissamment, en allemand. Comme je baragouine un peu l’allemand, j’ai compris que c’était radio Séoul. Sur le site de cette radio, je trouve sur ce créneau horaire une émission en allemand sur 3955 kHz, soit 75 m environ. → donc BE complètement en dehors des 40-50m attendus.
Je recevais aussi cette même station à l’autre bout du cadran, moins fort, possiblement son image.

Pour la BE, j’ai ensuite retiré la pastille qui fait contact, là où elle manquait initialement. En me disant que peut être ce manque était voulu. Résultat, que de la friture, 1 ou 2 stations très faibles.

Conclusion poste bon à réaligner. Je verrai cela plus tard ne disposant pas d’un générateur HF modulé. En encore, ne connaissant même pas la FI (pas indiquée sur les blocs MF), galère en perspective.
Et le module proposé par Michel n’en devient que plus intéressant (en espérant qu’il a été aligné en usine, pour mon modèle d’antenne cadre).

Pour patienter en attendant d’avoir ce fichu géné HF, je vais lui mettre un module Bluetooth. Et m’intéresser à un module FM. Quelle aventure, à suivre!
jm

laccacia · Avril 9, 2025, 3:25

Re-bonjour Jeanmi,
Je viens de mener de nombreuses recherches techniques dans la documentation disponible sur le site doctsf concernant la marque Optalix…certaines de ces docs déposées par moi…LOL !
Mon bloc d’ accord est finalement un 5440 à 4 bobines comme décrit sur le schéma de câblage disponible sur doctsf dans la rubrique « blocs d’ accord » et où de nombreuses marques sont présentes. Peut-être as-tu déjà pris connaissance de cette doc ?
Ton bloc à 6 bobines me semble curieux et ne ressemble à rien de ce que j’ ai trouvé sur doctsf et les blocs Optalix décrits ??? A quoi servent ces 2 bobines supplémentaires sur ton bloc ?
En attendant, voici les dimensions et photos du bloc dont je dispose. Amicalement, Michel
Dimensions; L 91, h 38, profondeur 53 (en mm…)

jeanmi59 · Avril 10, 2025, 10:52

Bonjour Michel,

En effet il y a 2 bobines en sus dans mon bloc. Elles correspondent à l’accord de l’antenne extérieure pour PO et GO. Il s’agit certainement de la plaquette antenne du document ci dessous, mais sous une autre forme et complètement intégrée au bloc:

Mais avec un autre design.

Et donc le bloc que tu proposes ne peut convenir, car il n’est pas prévu pour une antenne extérieure en PO et GO, seulement pour une antenne cadre ou ferroxcube. Seulement OC pour une antenne extérieure. Alors que mon bloc permet de gérer les 2, au choix, via l’antenne cadre rotative qui en bout de course de rotation se débraye pour laisser la place à l’antenne extérieure.
Je suppose que en appartement par exemple et en bonne condition de réception, l’antenne extérieure n’étant pas possible voire inutile, alors on ne la prévoit pas. Alors qu’en maison avec jardin, ou à la campagne, pas de problème pour y mettre une antenne extérieure même sur PO et GO.

Donc pas d’échange standard possible, d’autant plus que cela poserait de réels problèmes de fixation. Pourtant la largeur est bien identique, mais sur la profondeur cela ne va pas.

Quant à récupérer la seule partie clavier, cela semble compromis. Les touches diffèrent et n’ont pas le même design (peut pas remplacer une seule touche par exemple). Faudrait avoir le clavier pour vérifier qu’on peut changer l’un avec l’autre, mais cela serait dommage de dépiauter ton bloc. Et de toutes façons, cela ne réglera pas l’alignement qui lui est à refaire!

Bref, c’est cuit.
Quoi qu’il en soit, je te remercie pour ta proposition. Elle a « failli » me dépanner. Une autre fois peut être (j’ai d’autres carcasses en instance de dépannage).

Je vais m’attaquer à une alim 5V pour mettre un module Bluetooth, là au moins pas besoin d’alignement!

Merci pour tout.

JM